Как заменить задний сальник коленвала

Изношенный задний сальник коленчатого вала, кроме потери моторного масла (зачастую довольно дорогого), может явиться причиной других неисправностей автомобиля. Масло, разбрызганное по картеру сцепления, способствует налипанию грязи на детали привода муфты – направляющую втулку, выжимной подшипник, вилку, ось вилки и т.д., что приводит к их преждевременному износу. Кроме того, в зависимости от модели авто, стекающее вниз масло может вызвать разъедание резины опор коробки передач, что становится причиной их провисания.

Ремонт, связанный с заменой заднего сальника двигателя, требует как минимум снятия коробки передач, муфты сцепления и маховика для МКПП. Демонтаж коробки передач не составит труда в случае с заднеприводным автомобилем. Значительно больших затрат времени и сил потребуется при снятии КПП полноприводной машины – компоновка переднего моста и раздаточной коробки может потребовать дополнительных разборочных работ.

В случае с автоматической трансмиссией объём работ примерно тот же, но требует большей осторожности и терпения – агрегат снимается вместе с гидротрансформатором, и необходимо обеспечить надёжную страховку при демонтаже. Также нужно заранее продумать, как предотвратить вытекание ATF из радиатора АКПП и трубок после их разъединения.

При откручивании болтов крепления маховика можно застопорить коленчатый вал, удерживая его ключом за болт/гайку шкива или «срывать» их, направив усилие, приложенное к инструменту так, чтобы оно не стремилось провернуть коленвал.

Дальнейшие действия зависят от конкретной модели автомобиля и его двигателя. Сальник установлен в специальную крышку (держатель), и лучше всего снимать его в сборе с ней – так легче обеспечить точную центровку при запрессовке нового. В любом случае, перед тем, как приниматься за замену, необходимо оценить доступность места ремонта для инструментов.

Держатель сальника снизу имеет сопряжение с картером (поддоном) двигателя. Если картер установлен через прокладку, нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить её – в противном случае придётся ставить новую, что увеличит время ремонта.

Старый сальник извлекается из крышки плоской отвёрткой или подобным инструментом. Новый необходимо запрессовывать, используя цилиндрическую оправку диаметром, равным наружному диаметру сальника, избегая перекоса. Кромки оправки не должны быть острыми, чтобы они не повредили новое изделие. Учитывая немалый объём работ, можно подстраховаться от утечки масла через сопряжение сальника с крышкой путём нанесения герметика на наружную его поверхность в месте контакта с держателем.

Остатки старой прокладки между задней крышкой и блоком цилиндров двигателя необходимо тщательно удалить. Удобно в этом случае воспользоваться узким (около 25 мм) шпателем, заточенным с одной стороны. При установке новой прокладки желательно уплотнить стык герметиком, нанесённым на обезжиренные и высушенные привалочные плоскости.

Установка сальника

Перед сборкой смажьте кромку сальника и поверхность, контактирующую с ней (на коленчатом валу), моторным маслом. Устанавливая подготовленную заднюю крышку на двигатель, следите, чтобы кромка сальника не вывернулась. Для того, чтобы избежать этого, можно изготовить или приобрести специальную оправку – тонкостенную втулку с внутренним диаметром, равным диаметру фланца коленвала. Наружный диаметр оправки подбирается таким образом, чтобы она могла растянуть рабочую кромку сальника.

Запрессовка сальника

Если оправки нет, то при установке крышки можно воспользоваться острым инструментом, позволяющим поправить кромку. Делайте это осторожно – сальник с повреждённой рабочей поверхностью можно сразу выбрасывать, а соскочившую пружинку будет сложно заправить на место.

Крышку, имеющую центрующие втулки, можно сразу обтягивать по периметру. Если их нет, то после предварительной затяжки крепёжных болтов небольшим усилием, проверните коленвал по направлению вращения, одновременно осаживая крышку – так Вы добьётесь соосности сальника и вала, нарушение которой неизбежно приведёт к преждевременному износу рабочей поверхности уплотнителя.

Замена сальников редуктора заднего моста

Подтекание этих сальников, уплотняющих места выхода ведущей шестерни (хвостовика) и валов привода (полуосей), свидетельствует о потере трансмиссионного масла в редукторе. Учитывая нагруженность этого узла и высокую стоимость шестерен, неисправность нужно устранить как можно быстрее.

Но не стоит спешить сразу менять сальники – причиной утечки может быть избыточное давление внутри картера редуктора, связанное с загрязнением сапуна, который обеспечивает выход излишнего воздуха из полости корпуса.

Нужно лишь прочистить сапун, покрутив его колпачок. Найти его несложно даже наощупь, расположен он в верхней части корпуса редуктора. Если утечка во время дальнейшей эксплуатации не прекратится, то необходимо менять сальник – тот, который подтекает.

Перед заменой сальника хвостовика необходимо отсоединить карданный вал от фланца редуктора и отвести его в сторону. При необходимости – открутите подвесной подшипник в сборе с муфтой и защитную планку (поддержку) карданного вала.

Открутите гайку хвостовика, вынув шплинт (если он предусмотрен заводом) и предварительно заблокировав колёса от проворачивания стояночным тормозом. Снимите фланец с грязезащитным кольцом и приступайте к извлечению сальника. Обычно это удаётся сделать плоской отвёрткой.

Запрессовывая новый сальник, соблюдайте те же требования, что оговорены в описании замены заднего сальника коленвала.

Перед установкой фланца редуктора осмотрите его поверхность, контактирующую с рабочей кромкой сальника. Если есть характерная канавка, связанная с выработкой фланца – замените деталь на новую.

Затяжка заднего сальника при установке

При затягивании гайки хвостовика очень важно соблюдать усилие затяжки, регламентируемое заводом-изготовителем. Недостаточное усилие вызовет люфт в конических подшипниках ведущей шестерни, увеличение ударной нагрузки за зубья шестерен, могущее привести к их поломке. Чрезмерно затянутая гайка увеличит силу трения в подшипниках, что вызовет их перегрев и прогрессирующий износ.

Работа по замене сальников полуосей заднего редуктора осуществляется по- разному в случае зависимой и независимой задней подвески. В первом случае требуется снять полуоси и заменить сальники, запрессованные в балку заднего моста (на жаргоне – «чулок»). Если подвеска независимая – может потребоваться частичная её разборка, чтобы обеспечить необходимую свободу для извлечения ШРУСа из корпуса редуктора. Кроме того, следует обратить внимание на направление вращения полуоси – оно указано стрелкой на сальнике. Связано это с разным исполнением маслосгонной насечки сальников, противоположной для левой и правой полуосей.