Дренажный насос для канализации

В хозяйственных нуждах имеется множество разных проблем, с которыми приходится сталкиваться ежедневно или при наступлении определённого сезона. И одна из немногих – это система канализации и водоснабжения.

В большинстве случаев в землю монтируются железобетонные колодцы, к которым предоставляется возможностью подъезда ассенизаторской машины. Но не на всех участках — это представляется возможным, в связи с отдаленностью от дороги. Заказ специальной машины с длинным шлангом – дорогое удовольствие. Вот именно для таких случаев и предназначены насосы для откачки канализации.

Отечественный и импортный рынок предлагает огромное множество выбора, и поэтому, довольно сложно определиться какой именно будет необходим. Первое, что нужно сделать, понять для каких функций приобретается данное изделие. Какую жидкость он будет перегонять: канализация из душевых и кухни, либо с туалетных комнат. Где он будет располагаться, с какой глубины необходима откачка и какое напряжение предусмотрено для его электропитания. Подразделяют несколько видов дренажных насосов.

Виды дренажных насосов

Поверхностный дренажный насос


Поверхностные. Устанавливается около откачиваемого резервуара на поверхности. Отличаются довольно долгим сроком службы и простотой в эксплуатации. Имеют два значительных недостатка:

  • не может откачивать с большой глубины;
  • необходимо место для его установки на поверхности.

Погружной дренажный насос

Погружные. Данный вид насосов опускается непосредственно в резервуар. В отличие от поверхностного не занимает места. Способен поднимать жидкость даже с большой глубины. Из недостатков: более высокая стоимость, охлаждение происходит за счёт перекачиваемой жидкости (т.е. если оставить работающий насос без присмотра, и он станет работать на холостом ходу, высока вероятность его поломки).

Полупогружной дренажный насос

Полупогружные. Наполовину погружается в откачиваемую жидкость, сторона с электродвигателем находится на поверхности. Одним из главных недостатков данного вида является сетка, которая не сможет пропустить жидкость с твердыми телами крупнее 15 мм в диаметре.

Все дренажные насосы различаются по классификациям, от которых непосредственно зависит пропускная способность и вид жидкости,предназначенную для перегонки.

Различие канализационного насоса по классификациям

Дренажные насосы для откачки холодной воды. Данный вид способен работать при температуре не ниже 36 градусов. Выпускается с измельчительными лопастями внутри (способными перегонять загрязненную воду с имеющимися в ней твердыми веществами) и без них.

Дренажные насосы для откачки горячей воды. Идеально подходят для помещений с высокими температурами. Каковыми являются бани, сауны. Так же как и вышеуказанный вид, выпускаются с измельчительными лопастями и без.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Электрическое подключение к сети. Насосы, по способу их подключения, бывают двух видов: однофазные и трёхфазные. Однофазные подключаются к напряжению в 220 вольт, так же как и обычные розетки в доме. Трёхфазным же насосам необходимо питание в 380 вольт, что есть далеко не на каждом участке.

Производительность насоса. Данная характеристика измеряется литрами в минуту и показывает, какое максимальное количество жидкости, он способен перегнать за определённый отрезок времени.

Величина напора. Дальность, на которую насос способен перегнать откачиваемую жидкость. Измеряется в метрах.

После того как определились с предназначением и выбрав насос с подходящей характеристикой, приобретаем и пользуемся. Очень важно перед включением ознакомиться с инструкцией и соблюдать все требования, изложенные в ней. Соблюдая её и правильную эксплуатацию, насос способен прослужить продолжительное время. Нельзя допускать перегрева электродвигателя, так как могут последовать серьёзные последствия, в том числе и выход из строя последнего.

Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов

Ремонт насосного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) у крупных промышленных насосов, как правило, не обходится без замены направляющих втулок клапанов. Их удаление, довольно трудоёмкий процесс и, как правило, не имея под рукой специализированного инструмента, обращаемся к старому «дедовскому» методу: зубило и молоток. При помощи, которых сбиваем с грубой силой клапана. Такой способ эффективен и даёт положительный результат, но, однако могут последовать серьёзные последствия: возникновение дефекта или даже разлом посадочного гнезда.

Ещё один, при помощи оправки, является самым востребованным. Перед тем, как начать замену втулок, демонтируем пружины, позже и сами клапана, используя двухступенчатую оправку, имеющей большой и малый диаметр. Благодаря ей, значительно снижается шанс повреждения направляющего гнезда. Малая ступень проходит во втулку до 4 сантиметров с запасом, а большая ступень спокойно проходит через посадочное гнездо в головку цилиндра.

В большинстве случаев, втулки довольно легко достаются, так как они сильно не протягиваются. Но всё же бывают случаи, когда необходимо применить грубую силу или нагревание. Нагреть можно как при помощи резака, так и используя бытовые предметы. Например, идеально подойдёт бочка, в которую нужно будет набрать горячую воду и нагревать головку блока цилиндра. При нагреве уменьшится натяг.

Бывают и особо запущенные случаи, когда приходится применять крайние меры, такие как высверливание втулки. Эту операцию нужно производить крайне осторожно, при ее исполнении может произойти перекос, и велика вероятность повреждения посадочной площадки для втулки. Высверливание лучше производить на станке, при таком методе сверло всегда будет оставаться в прямом положении, в отличие от электрической дрели. Высверливать необходимо не до конца, оставлять 1,5-2 миллиметра втулки, оставшийся кусочек, используя оправку, довольно легко удалить.

Запрессовка направляющих клапанов происходит в следующем порядке: обязательно нагреваем главный блок цилиндров, при этом новые втулки охлаждаем. К данному требованию нужно отнестись внимательно и оно обязательно для выполнения.

Теперь переходим непосредственно к монтажу новых направляющих втулок в главную головку блока цилиндров. Установка производится при помощи оправки, необходимо учесть, чтобы оправка не касалась тонкого пояска, расположенного на новой втулке и не опиралась на него. При несоблюдении данного требования – она может деформироваться или треснуть.

Финальным процессом данной работы является калибровка отверстий. Здесь понадобится развертки. Лучше всего использовать с алмазным напылением — они более точны в работе и их срок службы значительно больше, по сравнению с обычными, из стали. Когда обработка завершена, необходимо измерить зазоры, при помощи щупов или специальных штангетциркуля. Значение зазоров необходимо сравнить с параметрами, указанными в тех. паспорте, а если такого не имеется, то разница между зазором впускного и выпускного клапанов должна быть в пределе не более 0,01 мм. Выводить идеальных пределов в зазорах не обязательно, они необходимы лишь для выпускных клапанов, на которых может произойти заклинивание последних.