Делаем листогиб своими руками

Для того чтобы без особых усилий изгибать листовое железо, можно смастерить станок – листогиб. Его можно будет настраивать на толщину изгибаемого металла.

Описание

Брус 4 см на 8 см служит основой. Основа крепится к верстаку, когда станок используется. К бруску прикреплен уголок, к этому углу болтами крепится второй угол. Они держат металл, который гнут на станке. Третий угол имеет ручки. Он присоединен к брусу петлей. Он может поворачиваться на 90 градусов. Этот угол на петлях – собственно то, что и гнет металл на станке. Два других угла только держат металл, причем их можно двигать, чтобы держать металл разной толщины.

Список материалов

• Стальные уголки толщиной 0.3 см, шириной 4 см и длиной 1.2 м – 3 штуки.
• Квадратная труба для ручек
• Брус 4 см на 8 см. Его мы отпилим по длине 1 м 20 см. Пытайтесь достать качественный брус.
• Дверные петли
• 6 шурупов длиной 2.5 см со шлицевыми головками. Можно взять и меньшего размера.
• 4 шурупа длиной в 1.25 см для ручек станка. Планировалось использовать трубу толщиной 2 см, но можно вполне использовать и толщиной 2.5 см. Но рекомендуется взять трубу еще толще.
• Гайки для петель и для ручек станка.
• 16 шурупов по гипсокартону. По четыре в каждую петлю, 4 в центре и две в настраиваемых уголках. Все они входят в брус.
• 32 шайбы. Они понадобятся вам, чтобы установить правильное расстояние между брусом и петлями.
• Два длинных болта диаметром 0.8 см и длиной 6.5 см. Они проходят сквозь брус и петли.
• Две гайки к длинным болтам.
• Два барашка шириной 0.75 см.
• 6 шайб для гаек на основе, для верха пружины и для барашков.
• 2 болта длиной 2.5 см и диаметром 1 см – для настраиваемых углов.
• Толстая проволока. Много ее не надо.
• Краска в распылителе. Достаточно одного заряда.

Список инструментов

• Пила по металлу
• Пила по дереву (распиливать брус)
• Лучковая пила по железу
• Лобзик по дереву
• Дрель или сверлильный станок, в комплекте с битами, описанными ниже
• Пробойник по железу и молоток
• Карандаш и линейка
• Плоский и круглый напильник
• Фрезерный станок с круглой битой диаметром 0.5 см
• Болгарка. Она пригодится, если вы используете ломаный металл
• Метчик диаметром 0.9 см
• По желанию – стальной стержень диаметром 0. 75 см и пружины.
• Биты для дрели, которые вам потребуются:
• 0.6 см для десяти болтов,
• 1.25 см для заглубления головок болтов,
• 0.25 см для шурупов по гипсокартону,
• 0.35 см для шурупов по гипсокартону, которые проходят сквозь металл
• 0.9 см для заглубления шурупов в гипсокартон
• 0.3 см для просверливания отверстий в уголках
• 1 см для длинных болтов
• 2 см для заглубления длинных болтов
• 0.75 для уголков. Это отверстия потом расширяются метчиком.

[content-egg module=GdeSlon template=list]

Безопасность

Пила может сильно порезать вас. Следите, где находятся ваши руки, когда вы с ней работаете. Также следите, чтобы не распилить что-нибудь лишнее.

Когда сверлите, тоже проявляйте осторожность: не просверлите, что-нибудь лишнее.

При работе с болгаркой или напильником следует носить респиратор. Эти инструменты создают мелкие осколки железа, которые могут попасть в глаза или легкие. Также защищайте уши.

Распылять краску можно только на улице или в проветриваемом помещении. Также следует носить маску или респиратор. Позвольте краске полностью высохнуть.

При покраске носите старую одежду. Скорее всего, краска попадет на нее.

Шаг 1: создаем основу

Первый шаг – выпиливание заготовок. Брус отрезаем до длины 120 см. Стальной уголок, который будет в центре, отрезаем до длины 90 см. По обе его стороны прикручиваются петли. Это оставляет 5 см с каждой стороны уголка. Зажимы крепятся на свободное место, что позволит надежно прикрепить брусок к верстаку. Два других угла отрезаем по длине 110 см, чтобы доставать до краев обеих петель. Центр петли должен совпадать с местом, где соединяются подвижный и неподвижный уголки. Резать железо можно лучковой или станковой пилой по железу.

Можно и не покупать уголок, а поискать старый, но тогда рекомендуется предварительно его очистить от ржавчины и отшлифовать.

Хотя это не было обязательно делать, в бруске выпилили место под уголок, чтобы он сидел вровень с поверхностью бруска. Сначала на брус положили уголок, потом использовали карандаш, чтобы отчертить его на поверхности бруса, а после этого вырезали в дереве паз лобзиком. Часть этого процесса выполнили фрезой с битой 0.5 см диаметром. То же самое можно выполнить и для петель.

При помощи лобзика вырезаем места под петли. Основной, неподвижный уголок прикручиваем к бруску четырьмя равномерно расставленными шурупами по гипсокартону с заглубленными головками. Отверстие под эти шурупы делаем диаметром 0.4 см (в уголке) и диаметром 0.25 (в бруске). Головке заглубляем битой диаметром 0.9 см.

Шаг 2: сгибающий уголок

Эта часть, собственно, сгибает листовой металл. Отрезаем с каждого конца по сантиметру при помощи лучковой пилы и шлифуем срезы болгаркой или напильником.

Используйте зажимы, чтобы временно удержать ручку, сделанную из обрезка трубы на своем месте. Чтобы петли правильно двигались, нужно поставить между петлей и брусом две шайбы. Также придется перевернуть петлю и просверлить еще одно отверстие. Теперь можно делать отверстие в уголке, который до сих пор придерживается зажимами. Пробойником и молотком делаем отверстие, которое расширяется сантиметровой битой.

После того, как к основному уголку прикреплены петли и подвижный уголок, прикрепляем трубы, которые будут служить ручками. Между ручками должно быть около 60 см. Придерживается каждая ручка двумя болтами. Отверстия под болты имеют диаметр 0.5 см.

Шаг 3: держащий уголок

Эта деталь удерживает металл, который нужно согнуть. В уголке делаем плоское место при помощи напильника, после чего пробиваем там отверстие пробойником. Отверстие расширяем дрелью. Сначала отверстие имело диаметр 0.3 см, а дрель увеличила его до 0.75 см. Теперь отмечаем на петле место, где было отверстие в уголке. Сверлим сквозь петлю и сквозь брусок отверстие для длинного болта. Если отверстия не совпали с первого раза, придется расширить их круглым напильником. После этого болт войдет нормально.

Прорезь в держащем уголке должна позволять петле поворачиваться. Поэтому отверстие в уголке расширяем еще больше, сделав его равным по длине половине длины петли.

Также в процессе проекта было обнаружено, что намного легче работать, если уголок поднимается вверх, когда устройство не используется.

Ведь поднимать его самому, пытаясь задвинуть под него лист металла довольно трудно. Здесь очень поможет пружина – она сильно облегчит процесс сгибания. Тут вам понадобится толстая проволока. Обматывайте ее вокруг стержня, который имеет такую же толщину, как и длинный болт, закрученный в брусок. Работайте медленно и сделайте больше пружины, чем вам кажется нужным. Ее все равно можно отрезать.

Пружины имеют высоту в 2 см, если они не сжаты. Раньше они были намного выше, но их срезали, чтобы они подходили по высоте. Желательно прорезать как можно меньше компонентов. Вместо этого прорезь сделаем в уголке. Используйте круглый напильник.

Затягивание барашков закрепляет конструкцию. В теории это было правильно, но оказалось, что шайбы отказываются скользить под углом. Они прекрасно работают, когда расположены по центру уголка, но застревают, когда уголок сдвигается. Нужна треугольная форма, по которой уголок мог бы скользить беспрепятственно. Треугольник из металла сделать затруднительно, поэтому его легко можно сделать из дерева толщиной в 1 см. Треугольник имеет углы в 45 градусов.

Шаг 4: настраиваемость станка

После того, как сделаны болты для настройки, нужно найти способ закрепить уголки относительно бруска. Хотя барашков достаточно, лучше перестраховаться, ведь ошибка может привести к неприятностям.

Обрезки, оставшиеся после отпиливания уголков, можно использовать как держатели для уголков. Их придется обрезать по ширине, чтобы они не торчали ни вверх, ни горизонтально. В каждом просверлите по одному отверстию диаметром 0.75 см. В отверстии сделайте резьбу под болт диаметром 0.9 см. Болт можно выкручивать и закручивать, чтобы уголки удерживали металл различной толщины.

Когда вы делаете резьбу метчиком, обязательно используйте масло. Моторное масло использовать нельзя – оно рассчитано на снижение контакта между двумя металлическими деталями. В этом случае, за невозможностью найти масло для резки, использовалось растительное масло – один из главных компонентов режущего масла. Работайте медленно и следите, чтобы метчик оставался перпендикулярным отверстию. После каждой четверти оборота выкручивайте метчик и удаляйте частицы металла.

Шаг 5 : финишируем

 

Покрасить устройство можно любым цветом. В нашем случае – оранжевым и черным. Поверхности, которые имеют контакт с обрабатываемым металлом лучше не красить, потому что краска все равно слезет.

Кажется, что максимальная толщина металла, которую способен согнуть этот станок – прут диаметром 0.3 см для алюминия и 0.15 для железа. Испытания с алюминием это подтверждают.

Пружины позволяют легко захватывать и удерживать металл. Болты для настройки тоже ведут себя правильно. Их просто можно подвинуть и затянуть барашки.

Единственное изменение, которое можно здесь сделать – обрезать края у неподвижного уголка, чтобы он плотнее прилегал к бруску. Но для этого вам придется смастерить устройство, которое будет держать болгарку прямо параллельно уголку.

У промышленных станков имеется труба, прикрепленная к неподвижному уголку. Но в этом случае появление изгиба не очень вероятно. Пока такого не происходило, поэтому трубу приделывать не обязательно.

Хотя такой станок не часто требуется, он очень полезен, когда наступит тот самый момент. Особенно, если ваши проекты требуют работы с металлом.